Conversación con Romy Cockx y Kaat Debo en torno a The Antwerp Six, la gran exposición que celebra los cuarenta años del grupo e interroga, sin nostalgia, el futuro de la moda europea
En el MoMu de Amberes, del 28 de marzo de 2026 al 17 de enero de 2027, The Antwerp Six celebra los cuarenta años del cortocircuito que en 1986 llevó a Dirk Bikkembergs, Ann Demeulemeester, Walter Van Beirendonck, Dries Van Noten, Dirk Van Saene y Marina Yee fuera de la órbita belga y dentro de la geografía internacional de la moda. Pero la exposición, curada por Geert Bruloot con Romy Cockx y dirigida por Kaat Debo, hace algo más sutil. No expone una estampa generacional, no musealiza una etiqueta nacida casi por necesidad periodística, y quizá nunca realmente deseada como marca común. Más bien vuelve a poner en circulación un clima, una ciudad, un sistema de relaciones. La Royal Academy, el Textile Plan, los clubes, el punk, los viajes a Londres y Tokio, las fotografías, las invitaciones, los lookbooks, la gráfica. Al inicio, una cronología compacta reconstruye el paisaje cultural y productivo que hizo posible aquella chispa; luego, seis instalaciones distintas, cada una con su propio acento, restituyen la radical irreductibilidad de los recorridos individuales. Al final, una sección valiosa sobre los ephemera recuerda una verdad que hoy vuelve a parecer urgente: la moda no es solo vestimenta, es lenguaje, postura, imagen, dispositivo cultural. En vísperas de la inauguración, la conversación con Romy Cockx y Kaat Debo vuelve a enfocar no solo el mito de los Antwerp Six, sino también las condiciones que lo hicieron posible, y que aún hoy interpelan a la moda europea.
Esta exposición nace bajo el signo de la celebración, pero evita cuidadosamente la hagiografía. ¿Es un homenaje o una relectura?
Kaat Debo: «Es ciertamente una celebración del legado de los Antwerp Six, pero también un análisis del contexto que los hizo posibles. Nos interesaba mostrar no solo los resultados, sino las condiciones, económicas, culturales y creativas, que prepararon el giro internacional. Más que reescribir su historia, intentamos usarla como palanca para hablar de temas que hoy vuelven a ser centrales, como la autonomía creativa, la autoría y los ecosistemas que permiten que el talento exista realmente».
El recorrido se abre con una cronología muy densa y luego se articula en seis ambientes distintos. ¿Cómo se da forma a una historia tan conocida y, al mismo tiempo, tan dispersa?
Romy Cockx: «Para mí el punto de partida fue precisamente este: dar una estructura a una enorme cantidad de materiales e información. Geert Bruloot conoce esa historia desde dentro, porque estaba allí. Mi papel fue hacer preguntas, llenar los vacíos, verificar los pasajes faltantes y luego encontrar una gramática visual capaz de mantener todo unido. La cronología inicial nace así, como una gran mesa de montaje. Queríamos que el contexto internacional siguiera siendo legible, pero que Amberes emergiera con fuerza, casi como un contraplano necesario. Fue un trabajo largo, muy concreto, hecho también de autorizaciones, imágenes por localizar y jerarquías por establecer».
En el relato de la exposición el grupo deja de aparecer como un milagro aislado y vuelve a ser un ecosistema. ¿Cuán importante es hoy restituir este nivel coral?
Kaat Debo: «Muchísimo. Los Antwerp Six no fueron solo seis talentos extraordinarios, también fueron el producto de un entorno: una escuela, una ciudad, una escena artística, una red de diseñadores gráficos, fotógrafos, productores, periodistas, comerciantes. Es una dimensión que hoy corremos el riesgo de olvidar, porque la moda contemporánea tiende a personalizarlo todo, a transformar cada historia en una biografía individual. En cambio, aquí se ve claramente cómo la innovación nace de una constelación de relaciones. Y es un punto que también concierne al presente, porque los jóvenes diseñadores todavía necesitan contextos fértiles, no solo visibilidad».
En las salas dedicadas a los diseñadores individuales se percibe una fuerte participación de los protagonistas. ¿Cuán complejo fue mediar entre el deseo de autoría y las reglas del museo?
Romy Cockx: «Mucho, y fue uno de los aspectos más interesantes. Los seis participaron en la construcción de sus respectivas instalaciones, por lo que el trabajo curatorial se convirtió en un diálogo continuo, a veces también en una negociación. En el museo hay límites precisos, de luz, calor, conservación, viabilidad técnica. No todas las ideas pueden realizarse tal como nacen. Curar también significa esto: encontrar una forma posible sin traicionar la intención. A veces el detalle marca la diferencia. Pienso, por ejemplo, en los maniquíes de la sala de Walter Van Beirendonck, producidos especialmente para expresar ese gesto, ese contacto, esa tensión entre los cuerpos».
Cuerpos, género, masculinidad, queerness. Algunas trayectorias de los Antwerp Six abordan abiertamente estas cuestiones. ¿La exposición las enfrenta de manera explícita?
Kaat Debo: «Sí, aunque no en el modo de seis exposiciones monográficas que podrían profundizar completamente en cada lenguaje individual. Aquí estos temas emergen dentro del relato general, y en algunos universos están naturalmente más presentes. En el trabajo de Walter Van Beirendonck, como en el de Bikkembergs, el cuerpo, la construcción de la masculinidad, la sexualidad y la dimensión queer son elementos muy evidentes. No queríamos forzar una lectura única, sino hacer que estos aspectos permanecieran activos en la mirada del visitante, como parte viva del legado de los Seis».
Una de las secciones más logradas es quizá la última, la dedicada a invitaciones, catálogos, press kits y materiales efímeros. ¿Por qué era importante cerrar desde allí?
Romy Cockx: «Porque esos materiales, aparentemente secundarios, en realidad cuentan algo esencial. Los Antwerp Six comprendieron muy pronto que la moda es también un sistema de comunicación, y que invitaciones, imágenes, maquetaciones y montajes forman parte de la misma construcción de sentido que las prendas. Para esta sección partimos en gran medida del archivo del museo. La catalogación aún no estaba completa, por lo que hubo un largo trabajo de reconocimiento, selección y pruebas sobre la mesa, casi como un trabajo editorial material. Queríamos que esa sala restituyera precisamente esto: el momento en que la moda sale del guardarropa y entra en el mundo, toma la palabra, se convierte en imagen».
Entonces, ¿el visitante debe salir del MoMu con la idea de un capítulo cerrado o con una pregunta abierta sobre el futuro?
Kaat Debo: «Con una pregunta abierta, sin duda. Los Antwerp Six demostraron que otro camino era posible, junto a las grandes estructuras y a los modelos dominantes de la industria. Ese momento histórico no es replicable, el mundo de la moda ha cambiado y las condiciones que lo generaron ya no existen del mismo modo. Pero precisamente por eso su historia sigue siendo fértil. Durante los diez meses de la exposición también trabajaremos con la Academia, con encuentros y charlas públicas, como la del 29 de abril dedicada a los diseñadores gráficos Paul Boudens y Anne Kurris. No para cultivar la nostalgia, sino para entender qué formas pueden asumir hoy los nuevos ecosistemas creativos».
Es quizás este el punto más vivo de la exposición. The Antwerp Six no entrega al pasado una leyenda belga, sino que la sustrae al cómodo reflejo de la conmemoración. Y la devuelve allí donde las grandes historias vuelven a incomodar: en el presente.
Este artículo fue publicado originalmente en exibart.com
